Строительство бани.

О пользе бани написано немало. Баня дает здоровье, новые силы, улучшает настроение. Еще одним плюсом бани является возможность пообщаться с друзьями, родственниками, соседями в спокойной, теплой атмосфере.

Когда я покупал участок на нем был сруб, хозяйка даже сказала, что это баня, но посмотрев внутрь, я увидел только голые стены, потолок и сваленные доски пола.  Был еще деревянный стеклопакет в окне. Внутренние размеры 2.40 м на 3.40 м т.е. для постройки использовали 6-метровый брус 100х100 разрезанный в вышеуказанных пропорциях. Весной я решительно взялся за отделку помещения. В первую очередь разобрал и обработал со всех сторон доски пола «Сенеж огнебио». Далее этим составом обработал потолок и стены. Также щедро пропитка попадала на уложенный и незакрепленный пол. Далее, когда дерево просохло, я снова вынул доски пола  на улицу под навес и приступил к подготовке подпольного пространства. Вынул весь плодородный слой земли и засыпал площадь песком. Далее забил арматуру 16мм  на глубину 1 м и связал с горизонтальной арматурой, после чего залил основание под печь. Печь я устанавливал прямо на доски пола (с огнезащитным основанием из кирпичей), но чтобы «Термофор Контакт» весом около полусотни килограммов не провалила пол, я создал кирпичное  основание (фундамент) под доски пола и одну из лаг пола, изолировав от влаги рубероидом. Чтобы расстояние до кирпичей было минимальным я подложил вымоченную в «Сенеже» доску вплотную между кирпичами (через рубероид) и полом.  Далее всю поверхность под полом бани я залил бетонной стяжкой толщиной 5 см с уклоном к сливу.  Впоследствии этот слив я не использовал т.к. организовал его по-другому. Ну пусть… На этом этап подготовки пола был закончен и я его уложил окончательно, но гвоздями не закрепил.

Помещение бани я разделил на 2 части: парную и предбанник. Места под комнату отдыха не оставалось, но зимой я и не планировал тогда париться, хотя впоследствии очень часто  приезжал всю зиму. Нарисовав мелом стену, разделяющую парилку и предбанник я приступил к утеплению стен и потолка парилки. Для этого закупил "Роквул" 1000х600х50 т.е толщиной 5 см. Набив деревянные бруски 50х30 (послужившие затем основой для обрешетки вагонки) с шагом 58 см начиная от углов, я очень быстро вставил пружинящие маты "Роквула". Работал при монтаже минваты в респираторе (использовал маску от ГРИППА), очках и перчатках, на голову надел шапочку для душа, а на обувь надел и примотал скотчем на голени пакеты для покупок в супермаркетах. На одежду надел клеенчатый дождевик  за 80 рублей. Каменная пыль очень колючая и неприятная. Всю одежду одевал старую, которую не жалко, и выбросил её после проведения работ. "Роквул" вставлять  в обрешетку легко, при необходимости я резал его под необходимый размер обычным острым кухонным ножом. После монтажа "Роквула" я подмел все внутри и изолировал вату паронепроницаемой фольгой . Использовал специальную строительную фольгу для саун и бань. Очень тонкая. Пищевая не пойдет. Все стыки и нахлесты фольги я заклеивал аллюминиевым металлизированным скотчем.

Получилась камера как в фантастическом фильме светлая-светлая и блестящая. Далее я приступил к монтажу вагонки. Вагонку я покупал сосновую, сорта А. Сознательно не стал покупать липовую т.к. мне нравиться запах хвойных пород, также сорт А не имеет сучков и смола с неё не капает (позднее от температур 120 градусов и более смола выступила, но её не слишком много).  Вагонку я монтировал на кляймеры, что сложнее и дольше, но невидно шляпок гвоздей и нельзя о них обжечься, если вдруг со временем какой-нибудь гвоздь вылезет немножко. Закончив с монтажом вагонки я приступил к возведению стены между парилкой и предбанником в которую также встроена печь.

Монтаж печи осуществлялся строго по рекомендации завода-изготовителя на кирпичное основание, строго соблюдая отступ от деревянных стен и потолка (горючих материалов). Чтобы положить кладку на пол я уложил в 2 слоя пергамин и навбивал гвоздей в пол через него для сцепки. После чего положил цемент и на него площадку из кирпичей. Далее возвел стены на высоту печи, защищающие вагонку. После чего установил печь и временно прекратил возведение стенки для того, чтобы вывести дымоход.

Монтаж печи и дымохода. Отметив, требуемые по противопожарным нормам расстояния, установили печь. Для монтажа дымохода я приобрел следующие детали (снизу вверх от печи): труба 1 м, старт-сендвич, сендвич, еще сендвич, оголовок. Все детали из специальной нержавеющей стали  толщиной 1 мм (подороже обычных, но решил делать все качественно). Первый снизу сендвич проходит через ППУ (потолочно-проходная разделка) – железный квадратный короб 45х45 см, который впоследствие заполняется песком, керамзитом, или базальтовой ватой, через которую проходит труба.
Монтаж. Сняли профлист крыши, пропилили потолок электролобзиком по размеру ППУ, и остановились с открытым ртом. Точно по центру прохода трубы была балка-стропила. В итоге все работы были прерваны. Решено было обдумать. Было много решений: вывести трубу через стену, перенести печь, пустить трубу под углом. Все это было или неправильно с точки зрения пожаробезопасности или с точки зрения здравого смысла.

В общем никого не послушав и приняв единственно правильное решение, я взял отгул, купил 2 бруса аналогичных тому, который мешал (в который уперлась труба), и поехал в одиночку менять крышу. Разобрал профлисты, снял обрешетку крыши (на июньском теплом солнце), далее установил на расстоянии требуемом противопожарными нормами 2 новых бруса-стропилы.  И выпилил мешающий. «Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается…». Обгорел я как рак. «Пантенолом» ночью спасали. Зато разобрал-собрал лично крышу, уверен на 100% в качестве работ и можно продолжать монтаж дымохода. УРА!

Далее приступили к сбору дымохода, который представлял из себя 3 трубы – одна обычная и 2 сендвича. Сендвич - труба равная диаметру выхода печного дымохода и вторая большего диаметра, между ними проложен слой несгораемого материала (обычно базальтовая вата). ДМонтаж дымохода дело нехитрое, но требующее аккуратности, точности  и тщательной проверки – температура выходящего дыма около 700 градусов Цельсия и малейшая щель или небрежность  – пожар.
Важно! Проходить доски потолка надо обязательно целым сендвичем.  Всякие доборники высоты полуметровые или другой длины надо пустить  до короба ППУ.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ  делать так, чтобы начало сендвича вставало в дно ППУ. (Можете делать, но точно сгорите).
Вобщем до вагонки потолка бани идет простая труба, далее за 25 см до потолка начинается метровый сендвич и он проходит потолок, а также (в моем конкретном случае и крышу). Над крышей к нему приделан 2й сендвич и оголовок с козырьком от попадания атмосферных осадков. Отверстие в профлисте выпиливали болгаркой. Отрежем  немного – померяем, отрежем-померяем. Вобщем получилось неровно но это не беда! Как изолировать трубу чтобы не текло с крыши? Ответ прост – в магазинах продается резиновая деталь Мастер-флеш. Надеваете на трубу и крепите к крыше. Мастер-флеш можно подрезать до нужного диаметра – для этого на нем есть разметка.

Я поступил проще. С потолочной ППУ шла в комплекте квадратная накладка с отверстием равным внешнему диаметру сендвича – закрывать сверху базальтовую вату. Я её надел на трубу на крыше и прилепил к профлисту. Все щели заделал герметиком "Момент Силиконовый Санитарный" для ванной и кухни.  Предназначен для герметизации к ухни и ванных комнат, бани и душевых, при остеклении, кораблестроении, в подвижных и неподвижных швах внутри и снаружи зданий". Выдерживал "Момент" уже морозы до -20 и оттепели, а также сам сендвич при топке тоже греется сильно и остывает потом в мороз – все нормально, вода по печной трубе  не течет.

Как крепить потолочную разделку ППУ. Многие думают: как же крепить – ведь есть отверстия под саморезы, но они нагреваются, контактируют с металлом, проводят тепло, точнее адский жар от трубы. Так и до нагрева дерева, в которое они вкручены и далее до пожара недалеко! Да и сам проходник тяжелый получается, особенно если не ватой а керамзитом заполнять. Все очень просто! Заводское ППУ сделано так, что у края отверстия для трубы оставлены 2 полоски-хомутика. Они плотно обхватывают сендвич, затягиваются болтами и всё! Намертво!  Труба не двигается и ППУ накрепко притянуто. Между деревом (досками потолка и вагонкой) и коробом ППУ плотно прокладывают базальтовый картон (я проложил 2 листами по 0,5 см) и подрезают излишки обычным ножом. Кто сомневается может тонкими саморезами к вагонке потолка притянуть, но это лишнее, если ППУ сделано качественно.

Печь «Термофор Контакт». Расчитана на объем помещения парилки  8-12 куб. метров. У меня как раз 8. До 100 градусов сухого жара натапливаю за 1 час. Перед началом эксплуатации я протопил печь с надетой 1й трубой в течении 3 часов на парковке на открытом воздухе. Воняло – обгорали масла, грязь с металла, всякие заводские технологические побочные вещества. В печь заложено 40кг габбро-диабаза карельского. Сначала было 20 кг (упаковка),  но после пары топок стало ясно, что 20 кг мало. Все камни я сначала промыл дома в ванной на толстой тряпке (дабы не ободрать эмаль) с хозяйственным мылом и только потом увез на дачу в каменку. Жара от камней достаточно настолько, что после банных процедур я оставляю открытым стеклопакет, дверь в парилку и вся баня сохнет от тепла камней. И предбанник высыхает, и парилка, и решетки пола, которые оставляю стоять, прислоненными к лавкам. Вес печи с камнями под 100 кг – поэтому я изначально и строил фундамент под неё + вес кирпичной стенки.

После завершения монтажа дымохода я продолжил кладку кирпичной стены. Делал её толщиной в пол-кирпича,  т.е. клал «ложком». Возвел под потолок. Под основанием стены проходит лага пола + я, как указано выше, возводил фундамент под печь и эту стенку заранее под полом. Через стену выходит в предбанник топка печи. Над топкой на высоте 1,6 метра я сделал полочку для спичек, лучин и всяких маленьких предметов. Кладку со стороны предбанника я покрыл лаком для камня и кирпича в 2 слоя. Выглядит очень красиво. Стена приобрела благородный темно-кирпичный цвет и матово поблескивает.
В предбаннике я установил душевой поддон. От него под полом протянуто 5 метров сантехнической гофры для слива воды. За пределами бани гофра уложена в землю и утеплена. Яма для сточной воды на зиму тоже закрыта и утеплена. Открывал как-то после 15 градусных морозов – сухо, вода стекает и уходит вглубь. Работает слив и в мороз!

Вода летом греется в бочке на крыше бани, зимой грею 30 литров большим кипятильником за 1 час до 35 градусов. Этого достаточно, чтобы  окатиться после парилки. Пол в предбаннике обработан «Сенежем», далее на него уложен пергамин, утеплитель пеноизол 10 мм и сверху линолеум т.к. попадает вода от душа. Стыки стен и поддона заделаны герметиком «Момент», указанным выше по тексту. В общем покупал для заделки щелей  в душе, а пригодился и для заделки щелей от воды около трубы на крыше. Причем успешно т.к. печные термостойкие герметики боятся воды и размываются на воздухе.
Ну и последнее. Дверь в парилку я установил покупную липовую, предбанник обил вагонкой и покрыл водостойким лаком. Развел проводку. Все светильники влагозащищенные. Провод из дома идет в земле на глубине 40 см в гофре, закрыт на глубине досками. Повесил у входа в баню фонарь, чтобы осенью или зимой вечером дрова рубить при свете «лампочки Ильича» да и пройти по дорожке дом-баня гораздо светлей.

P.S.  Как оказалось побаловать себя банькой возможно и зимой. Дороги чистят, т.к. до деревни ходит автобус. Мазда 6 спокойно заезжает и выезжает  с моей парковки.  Я купил 2 керамических тепловентилятора по 1.5 кВт и за 1 час они нагревают комнату 3х4 метра с -5 до +14 градусов. За этот час как раз растапливается баня, приносится вода с колодца, сервируется стол. К моменту первой банной «погревки»  в комнате уже 20-24 градуса. Это когда лень топить печку в доме.
В те дни когда температура ниже -5 я топлю в доме печь и тогда через 2 часа в доме начинается «Ташкент-жара».

Смета на строительство бани (без учета стоимости работы) 2011 г.